標準現像を決めよう
写真は、被写体・風景、つまりとあるシーンを光というすがたで捉え、フィルム上の銀粒子で画像という形にします。 さらに、ネガフィルム上の画像を印画紙に投影し、最終的にプリントとなります。
その仕組みと、その仕組みゆえに覚えたり考えたりしなくてはならない基本的な事を紹介しながら、このページではフィルムの標準撮影感度と標準現像を決める手順をご紹介します。


明るさ濃さの差＝コントラスト
悔しいことに、印画紙上に表現したい暗いところから明るいところまでの差というのは、撮影する被写体の暗さ明るさの差に比べると非常に小さいのです。 実際にボクらが目にする風景では、明るさの差は、1:1000とか1:10000という事すらあります。 しかし印画紙上では1:100とか1:200しかありません。
印画紙の地は白、あるいはアイボリーや薄いベージュなどいろいろありますが、それがもっとも明るい状態ですよね。 印画紙は光ったりはしないので、地の明るさ以上に明るくする事は出来ません。
逆にもっとも暗いのは、その印画紙を目一杯露光して目一杯現像して得られるもっとも濃い黒です。
モノクロ写真のプリントで使えるのはこの間だけなので、それをいかに有効に使うかが大切です。
一番濃い黒から、印画紙の地ではないギリギリ目一杯明るいグレーまで。 だれでもプリントの際には印画紙の号数を変えたり、多階調印画紙ではフィルターを換えたり、ちょっと凝った人なら現像液の希釈率を変えたりして調整しますよね。

そもそも、写真はなにかを撮影して作る物ですから、かならず被写体があります。 被写体の暗さ明るさの差を、最終的に印画紙上の暗さ明るさに移していくわけですが、その間にはネガフィルムが存在します。
なお、明るさの差、濃さの差、といったものを「コントラスト」と呼びます。
差が大きいほどコントラストが高い、差が少ないほどコントラストが低い、というわけです。

ネガフィルムは、その呼び名の通りネガティブ画像、反転画像です。
撮影した被写体の暗いところがネガフィルム上では薄く、被写体の明るいところがネガフィルム上では濃くなります。
プリント時に、そのネガフィルムを透過して印画紙に当たった光の量が多いところは、印画紙上では濃く、少ないところは薄くなりますから、印画紙はポジティブ画像となります。
被写体 ネガフィルム プリント
このネコは白いネコですから、周囲よりもネコの身体が明るい、つまり光の量が多い事になります。 したがって、撮影後に現像されたネガフィルムは、露光量の多いネコの身体の部分が濃くなり、それに比べて周囲は薄くなります。
このネガフィルムに光を当て、通り抜けた光を印画紙に露光するのがプリント工程ですから、ネガ上で濃いネコの身体の部分はあまり光を通さないため印画紙への露光量は少なく、周囲はネガが薄いので印画紙への露光量は多くなります。
フィルムへの露光も、印画紙への露光も、どちらもネガ画像をつくるものなのですが、ネガをまたネガにするとポジになる、というわけです。

もし、何も撮影していない未露光のフィルムを現像処理すると、フィルムは素ヌケの状態になります。 普通に撮影したフィルムでも、最後まで使わなかったりすると端の方に残っていますよね。
この部分の濃さ（薄さ）は、ネガフィルム上で得られるもっとも薄い状態です。 この濃さを、fb+fと呼び、モノクロ写真をやる上で頻繁に目にすることになりますので覚えておきましょう。
「fb」はフィルムベースの略で、「f」はフォグと言い、現像時に出来る曇のようなものです。現像カブリとも呼ばれます。
いっぽう、ネガフィルム上でもっとも濃いところは、現像した後のフィルムのリーダー部分などを見れば分かるとおり、ほとんど向こうが透けて見えないほど濃く出来ます。
しかし、あまり濃すぎてはプリントに使えないので程度問題で、どれくらいまで濃くていいのか、どの程度は濃くなくてはいけないのかが問題になってきます。

先に書いたように、被写体の明るさの差、つまり被写体のコントラストがネガフィルム上のコントラストに、ネガフィルム上のコントラストがが、印画紙上のコントラストに、それぞれ移し替えられていくわけですから、ネガフィルム上のコントラストは、 という2点がまず前提になります。

ネガのコントラストは、被写体のコントラストに影響される他、フィルム現像によって調整することが出来ます。 現像時間が短いとネガのコントラストは低くなり、現像時間を長くするとコントラストが高くなります。
コントラストが低い
（現像時間が短い）		 コントラストが中間
（現像時間が中間）		 コントラストが高い
（現像時間が長い）

また、印画紙には異なるコントラストを持たせた「号数」というのもがありますので、ネガのコントラストが同じでも、印画紙の「号数」を変えることでプリントのコントラストは変化します。
コントラストが低い
（号数が低い）		 コントラストが中間
（号数が中間）		 コントラストが高い
（号数が高い）

これらの事を考え合わせると、次のような組み合わせで調整出来ることが分かります。

こうしてみると、どんな状況にも対応できそうです。 またそれが、さまざまな処理をひととおり自分で行うモノクロ写真の面白いところでもあるわけです。
しかし、なんでもかんでも流動的というのでは基準が定まりませんし、あっちを調整、こっちを調整というのは、言ってみればどこかしらの余力を使って帳尻を合わせているわけです。
「余力を持っている」というのは「全力を尽くしている」の反対ですから、実はあれこれ調整しないと結果が出ない状態は、画質的に褒められた物にはなりません。 これまでに、「適正になる」と言っていたのは、別に素晴らしいという意味では全然ありません。とりあえず帳尻が合っているという程度の事です。
そしてもちろん、調整するにしても限度という物があります。
特に、フィルム現像については、ロールフィルムで複数のコマを撮影しているにもかかわらず、被写体のコントラストが違うからとフィルム現像を変えるわけにはいきません。

そこでまず、標準現像というものを定めることになります。

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