モノクロ写真の引き伸ばしプリント

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露光時間と号数をテストする
印画紙はフィルムと同じ感光材料ですので、光を当てる量を変えると現像後の画像の濃さが変わります。 光の量は、これもフィルムと同じで、時間（カメラで言うシャッター速度）と絞りで調整します。
ただし、カメラでの撮影は立体像を撮影するのに対して、プリントでは平面から平面へ出来るだけシャープに投影するのが目的です。 絞りを開けて背景をぼかす、というような事はありません。
では、撮影と同じように出来るだけ絞って深度を稼いだ方がシャープかというと、ネガや印画紙の平面性などによるピント位置の精度低下をカバーする意味はありますが、あくまでも平面から平面ですからあまり重要ではなく、光学的な事情で絞りすぎるとかえってシャープさが無くなってしまうこともあります。
ベストな絞り値は、基本的に引き伸ばしレンズの光学性能が最大限に発揮される絞り値であって、ほとんどのレンズでは、開放から2〜3段絞ったところになるようです。 50ミリレンズに多い開放f2.8でしたらば、f5.6からf8です。
印画紙にもフィルムと同じように感度があります。 撮影と違って光源（引き伸ばし電球）の明るさは常に同じですので、ネガの状態が一定であれば、同じ感度の印画紙に同じ引き伸ばし倍率なら露光時間はだいたい同じくらいに収まるわけですが、ネガの状態によってやはりバラツキが出てきます。
また、プリントでは露光時間の他に、号数をあわせて決めなくてはなりません。
これは、ネガ上の濃度の差、つまりシャドウ部分とハイライト部分の濃さの差が、撮影した被写体（シーン）に含まれる明るさ差によってマチマチだからで、それを印画紙に投影して現像したとき、黒から白まで丁度良く配置されるようにしなくてはならないからです。
引き伸ばし機の種類（散光式か集散光式か）やフィルムのフォーマット、あるいは人それぞれのスタイルによって異なってきますが、35ミリフィルムでは3号を標準と考えていいと思います。
しかし、標準が3号だという場合、まずはそれよりも軟調になる2号フィルターを引き伸ばし機にセットして、テスト露光をしてみます。
テスト露光は、段階露光という方法で行います。 暗室内の通常灯を消して、セーフライトだけにします。
露光時間の検証
明るい場所で縞々のテストプリントを見て、5段階の中で適切と思われる濃さの部分があるかどうか確かめます。
上の例で言うと、Cにあたる真ん中の部分が適切に見えたら、露光時間は10秒。 Dが適切に見えたら、露光時間は12秒です。 DとEの中間くらいが良いように思えたら、あいだを採って13秒という事にしておきましょう。
それはさておき、ここでは仮に、12秒が適切に見えた、という事にして次に進みます。
新しい印画紙をイーゼルにセットして、12秒露光し、現像します。 プリントの出来上がりはどうでしょうか。

コントラストの検証
この段階では、まだテストプリントを作っているところですので、完成プリントとは違う見方をします。
先ほど、標準が3号であるならそれより軟調になる2号フィルターでテストをすると書きましたが、それには理由があります。
テストプリントは完成プリントとは違う役割があり、特に最初に作るテストプリントは、ネガ上にある情報を出来るだけ全部見るために作るのだと考えてください。
この段階では、シャドウの一番暗い部分が真っ黒にならず、ハイライトのもっとも明るい部分が真っ白にならないような、軟調なプリントを作るのが第一段階です。
軟調なテストプリントが出来たら、それを元に写真の内容を検討します。
このテストプリントには、画面内のもっとも暗い部分がどこで、そこにはどれくらいディテールや質感があるのかが示されています。 同時に、画面内のもっとも明るい部分がどこで、そこにはどれくらいディテールや質感があるのかも分かります。
それらを検討して、完成プリントではどの部分をもっとも濃く、またどれくらい濃くして良いのか、どの部分をもっとも明るく、またどれくらい明るく（つまり薄く）して良いのかを考えます。

多くの人が、こうした軟調なテストプリントを作ることをせずに本番プリントへ進んでしまいます。 そのため、せっかくネガが持っている階調を十分に引き出すことを出来ていなかったり、逆に質感もディテールもないディープシャドウやハイライトを中途半端な濃さでプリントに出してしまったりするものです。
まず最初に、軟調なテストプリントによって、プリントしようとするネガフィルムの全ての情報を見ることは非常に大切な過程ですし、上達の早道と言えます。


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