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平均反射率、18%グレー
などという言葉もどこかで聞いたことがあるはずです。
あるいは「中間グレー」とか「グレーカード」とかです。
普通に撮影するであろう物体、つまり被写体たり得るだろう物体のうち、もっとも光を反射しない黒と、もっとも反射するであろう白。
その反射率の対数的中間値が、反射率で言うと18%、分かりやすいのが中間グレーと呼ばれる灰色で、グレーカードなどがこれに当たります。
これは数字上の事ですが、実際に広範囲にわたって一般的な写真を統計してみると、やはりそこに写っている被写体や風景などの平均的な反射率は18%に近いらしいですね。
基本的に、露出計、カメラ、フィルム、などなどは、この平均反射率をもって被写体の標準と前提したうえで構成されています。
平均反射率の被写体（グレーカードなど）を測光して、測光値通りに撮影し、標準的に現像すると、被写体と同じ明るさになる、という仕組みです。
入射光式の露出計が被写体に降りそそぐ光の強さを測るとき、被写体の平均反射率が18%だという前提に基づいて、入射光の強さから被写体の実際の明るさを想定しています。
実際に被写体の反射率が平均反射率と同じだったら、写真はちょうど中間グレーと同じ濃さになるわけですが、実際には平均反射率よりも高い反射の明るいものだったとしたら、写真では中間グレーよりも明るくなります。
逆に被写体の反射率が低かったら、写真では中間グレーよりも暗くなりますね。
そしてそれは、基本的には正解なのです。
被写体のほとんどは発光体ではなく、光を反射しているものですから、明るさというのは反射率によって変わります。
とても良く反射するものは明るく、あまり反射しないものは暗く見える。
ですから、平均反射率よりも多く反射するものは写真上で明るくなり、逆は暗くなるのが当然。
そしてそれは、撮影する人がその被写体の反射率を知っていても知らなくても関係ないわけです。暗いものは暗く、明るい物は明るく、ただもうそういう約束事があるので写真に写ります。
一般的には、ネ。
入射光式はそんなわけで、被写体の反射率に関係なく、平均反射率を基準にした写真の約束事に乗っ取っている限り、明るい物は明るく、暗いものは暗く写る便利な測光方法です。
一方の反射光式は、被写体に降りそそぐ光の強さは測らずに、被写体そのものを測ります。
被写体が反射した後の光の強さを測っているというわけ。だから反射光式。
測っている光の性質は違いますが、ここでもやはり、平均反射率というのが基準になっています。
つまり、平均反射率の被写体の明るさを測り、その測光値で撮影すると、写真は被写体と同じ明るさになる、という約束事です。
そのため、被写体の反射率が平均反射率より低く、つまり暗いものだったとしても、測っているのは平均反射率のモノだという前提に基づいていますので、測光値どおりに撮影すると平均反射率のモノとして写真に写ります。つまり暗い物でも中間グレーになる。
逆に明るいものを測光しても、測光値のままで撮影すれば中間グレーになるのです。
それでは困りますので、明るい物を測光したときには、それが中間グレーよりも明るくなるように、測光値に対してプラスに露出補正してやる必要があります。
逆に暗いものを測光した場合には、測光値に対してマイナスの露出補正が必要です。
では、どれくらいの補正量が必要なのかというと、これはその被写体の反射率が平均反射率とどれだけ異なるかによって、なんですね。
そしてそれ以前に、同じ反射率の物でも明るい場所にあるのと暗い場所にあるのとでは、つまり光が多く当たっているときと少なく当たっているときでは、違う明るさに見えますよね。
なるほど、これは非常に難しい。
ネガフィルム
さて、上記のような初歩知識はデジタルだろうがフィルムだろうが関係なく、写真撮影の入門書の類に書かれている内容だと思います。
デジカメですと、撮影した画像がそのまま見れますので、デジカメに内蔵された露出計の指示通りに白い壁を撮影すると画像は白ではなく灰色になるのがすぐに分かると思います。
白は反射率が高いから明るいわけで、平均反射率とはだいぶ異なりますが、カメラ内蔵の反射光式の露出計は測っているものが平均反射率だという前提で測光値を示しますから、写った写真は平均反射率に近くなってしまうというわけ。
フィルムでもこれは同じですが、ネガフィルムですとネガからプリントを作るときに補正がかなり利きますので、フィルム上はグレーでもプリントでは白、という事がある程度出来てしまいます。
もちろん限度がありますので、出来るだけフィルム上でも白は白に相当するよう、撮影時には測光値に対してプラス補正することが望ましいです。
フィルムで、ポジフィルム（リバーサル）とネガフィルムの違いを言うときに、リバーサルは撮影で全て決まってしまうので難しいとか、ネガフィルムだと補正が利くから簡単で初心者向きだとかいうニュアンスのことを、耳にしたり目にしたりしますよね。
ネガフィルムはラチチュードが広いとかポジは狭いとか、ポジはフィルム現像して完成だからとか、そういう類の事です。
モノクロフィルムは（ごく一部の例外を除いて）ネガフィルムですが、そうした「ネガはプリントで補正が利く」「ネガはラチチュードが広い」といった事を、初心者が真に受けたままで取り組んでいたら、こう言っては何ですが、あまり上達しないと思います。残念ですけど。
もちろん、ネガのラチチュードが広いのもホントですし、プリントで補正が利くのもホントですから、カラーネガフィルムで撮影して、機械が自動補正するお店の同時プリントと同じ感覚でモノクロ写真を楽しむのも宜しいかと思います。
ボク自身も、結構そうした気軽さで撮影を楽しむことがあります。
ちなみに、ボクが写真を始めたときはカラーネガフィルムからでした。
それからリバーサルフィルム一辺倒になって緻密な測光を勉強しました。
今はモノクロ一辺倒ですが、モノクロのネガフィルムで「ちゃんと撮影する」ときの測光の緻密さはリバーサルフィルムと同じです。
あるいは、それより慎重で緻密かも知れませんです。
ネガフィルムだから気軽に、というコンセプトであれば、たしかにネガフィルムは気軽に使えます。
逆に言うと、気軽に使っても対応してくれるネガフィルムというのはそれだけ能力が高いのです。カラーネガフィルムの通常の撮影であれば、フィルムはたくさんの余力を持っています。だから少々の露出の誤差があっても綺麗にプリントできるのです。
モノクロ写真をやり込もうとお考えでしたら、そのネガフィルムの高い能力を最大限に発揮させる事を考えましょう。
100の事をするのに150の力をネガフィルムが持っているなら、50は余力のラチチュードです。
100ではなく150のプリントのために、ネガフィルムには150の仕事をさせる。
「ラチチュードが広い＝余力」があるネガフィルムの、その余力まで目一杯引き出すのがモノクロ写真の醍醐味ですし、プリントの質を高めるにはネガフィルムがあまり余力を残しているようではダメなわけです。
ベストなプリントの為に、その元になるネガフィルムに全力を出させると、そこに露出の誤差を吸収するラチチュードなるものは無い、とも言えるかしら。極端に言うとね。
ちょっとカッコ良すぎるけどね。
もちろん、それとは逆に「ネガフィルムのラチチュードを使う」というアプローチも当然あって、出力（プリント）のクオリティと引き替えに入力（撮影）のフレキシビリティやレスポンスを重視する事も出来るわけ。
測光自体は大雑把にして「撮る」事そのものを優先できるのも、ネガフィルムの持つ能力ではあるわけです。
測光する前に約束事の確認
すごく当たり前の話ですが、念のため確認の意味を込めて。
被写体の暗い部分は、ネガフィルム上では薄くなります。
被写体の明るい部分は、ネガフィルム上では濃くなります。
その中間はネガフィルム上でも中間。
ネガフィルム上の薄い部分は、プリント上では濃くなります。
ネガフィルム上の濃い部分は、プリント上では薄くなります。
その中間はプリント上でも中間。
被写体の暗い部分はシャドウ、明るい部分はハイライト、中間は中間調、なんて言います。
さて、入射光式露出計で被写体に降りそそぐ光の強さを測り、露出計の指示通りに撮影（フィルムに露光）して普通に現像・プリントすると、被写体の中間調はネガフィルム上でも中間調、プリント上でも中間調になる、という約束事でしたよね。
反射光式露出計で中間調（平均反射率）である被写体を測光して指示値通りに撮影、現像、プリントすると、ネガフィルム上でもプリント上でも中間調になる、というのも約束事でしたね。
その約束事に基づいて、入射光式露出計も、反射光式露出計も働いているのでした。
ここで一度確認したいのですが、あなたのフィルム現像・プリントでも、この約束事はちゃんと守られていますでしょうか。
あれ、突然そう聞かれてドキっとしたかな？
この中間調（平均反射率）を基準にした測光からプリントに至るまでの一連のシステムは、なるほど、お店でやっているカラーネガフィルムやカラーリバーサルフィルムでは基本的に守られているようです。あるいはデジタルカメラとかね。
しかし、あなたが自分で現像しているモノクロネガフィルムは、この約束事から外れてはいませんか。大丈夫ですか。ちゃんと確認しましたか？
もし、それに自信がなかったら。つまり平均反射率を基準にした約束事が守られている保証がなかったら、あなたは露出計で測光しておきながら、何を頼りにフィルムに露光するのでしょうか。
ちょっと意地悪な質問だったかしら。ついでにもうひとつ。
入射光式露出計で被写体に降りそそぐ光を測った、あるいは反射光式露出計で平均反射率の被写体を測ったとして、平均反射率以外の部分、例えばそれより暗い部分、明るい部分は、プリントしたときに、プリント上で中間グレーよりどれくらい暗いでしょうか、どれくらい明るいでしょうか。
入射光式露出計で降りそそぐ光を測ったとき、そのシーンにある暗い部分は、プリント上で真っ黒ですか。それとも撮影時に目で見ている程度の暗さでしょうか。
カメラ内蔵のTTL露出計、つまり反射光式露出計で明るい壁を測ったとき、いったい何EVのプラス補正をすれば、その壁はプリント上で撮影時に見ていたような明るさになるのでしょうか。
それらに答えられないとき、あなたは何を頼りに測光し、何を根拠に露出補正するのでしょうか。あなたのシャッター速度と絞り値には、いったいどんな裏付けがあるのでしょうね。
いままでそう言うことは考えたことがなかった、という方の中には、それでもちゃんとプリントできている、と反論する方がおられるかも知れません。
あるいは、ラフな測光や露出でもちゃんとプリントできる、と。
でしょうね、なにしろラチチュードの広いネガフィルムです。
150の力を持っているけれど、100しか使わないから50の余力がある。
そしてプリントのクオリティはせいぜい100どまり、150にはならない。
100を「ちゃんとしたプリント」と呼ぶならば、150は「素晴らしいプリント」かも知れないと、そう思いませんか。
グラグラと自信が無くなった方、なんだか気分が悪くなってきた方はいらっしゃいませんかね（笑）。
でも大丈夫、心配ご無用です。
まずはこちらのページ「
標準現像を決めよう」をご覧頂いて、テストも実際にやってください。
それから先に進みましょう。
次のページへ続く。
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