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最大濃度になる最短時間を求める
さて、前置きはこれくらいにして、ここからが本題の「最短時間最大濃度法」のテスト方法です。
必要なのは、プリントする写真のネガの他に、先ほども使った素ヌケのコマ。
印画紙と現像液は、普段よく使う物、というよりも、テストしたい組み合わせというのが本来は妥当ですが、まずは自分の標準的な組み合わせでやってみましょう。 印画紙の号数（フィルターの号数）も自分にとっての標準のものを使います。 一般的には2号か3号でしょう。
印画紙は何枚か使ってしまいますので、勿体ないのでキャビネ程度の小さなサイズで結構です。あるいは、暗室内で小さく切ってしまいます。
実際のプリントのサイズはなんでも構いませんが、まぁテストに使うのですから小さくても8x10インチ、大きくても11x14インチくらいでしょうか。

手順
普通にプリント出来るネガをセットし、イーゼルの羽根や位置を合わせて、ピントを合わせ、レンズの絞りも普段通りにします。 多階調印画紙を使うならフィルターもちゃんとセットします。
ここで普通のネガを使ったのは、引き伸ばし倍率やピントを合わせるためです。 素ヌケのネガではピント合わせもままなりませんからね。
それなりのグレーからはじまって、最後は真っ黒になるように段階露光していきますと、どこかでそれ以上濃くならないところが出てくるはずですよね。
つまり印画紙の最大濃度に達する露光時間というのが、いつかかならずやって来ます。 例えば、14秒と17秒では明確に違い、17秒と20秒ではかすかに違いが分かるだけ。 20秒と24秒では見分けが付かない、という状態です。
もしそうなら、いま例に挙げた間隔での精度では、20秒が最短時間最大濃度、のように思えます。

が、大抵はもうすこし行けちゃうはずです。 濃い黒と、それよりちょっと濃い黒の見分けというのは、非常につきにくいものですから、隣り合う20秒と24秒の見分けが付きにくいだけかも知れません。
その事を念頭に置きながら、最大の濃度に達する最短の露光時間というのを、少しだけシビアに追求してみましょう。 20秒と24秒の見分けが付かなくても、案外20秒と28秒の見分けは付いたりします。 印画紙の最大黒はかなり黒い、と思って良いです。
どれくらい緻密にやるかは必要に応じて。
普段のプリントで調整する単位、1秒刻みだとか0.4秒刻みだとか人それぞれだと思いますが、常識的な精度での露光時間を求めて行きます。 むやみに緻密でも意味がないですし、あまり大雑把でもやはり意味がありません。全体の露光時間の5%くらいの刻みは最低限でもやりたいところでしょうか。20秒くらいの露光時間なら、1秒刻みという感じです。
最大濃度を得る最短時間を求めるのはなんだか面倒くさいように感じますが、馴れてしまえばどうということはない作業ですので、おっくうがらずにやってみましょう。
それに、同じフィルムを同じように現像してある場合、素ヌケの濃さはほぼ同じであるはずです。 非常に古いフィルムでカブリがあるとか、増感現像でカブリが増大しているなどでは例外になってしまいますが、通常の範囲では常識的な精度で同じはずですので、同じ印画紙（多階調なら同じフィルター）で同じサイズ（引き伸ばし倍率）、同じ印画紙現像をするなら、以後も同じ事になります。

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