「増感」って、なんとも当たり前のように言いますし、ボクもなんの気なしに「増感」って言っていますが、いわゆる「増感現像」ってのは "push processing" の事を指していて、「増感("sensitization")」とは違うって事を念のため最初に書いておきましょう。
どういう事かというと、普通に「1段増感」って言ったときには実際にフィルムの感度を1段上げることを意味してはいないっていう話。
現像によって、標準現像でよりもネガ上の濃度を上げるのが「増感現像("push processing")」。 それ以前にフィルムの感光力をあげる、あるいは感光したフィルムを現像されやすくするのが「増感(sensitization)」。 と言うと分かりやすいかしら。
日本語の写真語彙はどうもスッキリしなくて紛らわしいと思うのだけれど、「増感現像」と「増感処理」ってわけて言えばいいのでしょうね。 だけれども、「増感処理("sensitization")」は普通、「硫黄増感」「金増感」「還元増感」などフィルムの製造過程で行われるものですし、「水素増感」などの後付の処理もあるけれど結構難しいし特殊だと思いますから、一般愛好家には関係ないと思っていいでしょう。天文写真をやっておられる方では、アマチュアでも水素増感などを実践されておられるようですけれどね。
ま、いずれにしても、普通に「増感」って言ったときには、「増感現像("push processing")」だと思っていいわけです。 これでハナシは単純になりました。
などという前置きはさておいて、どんなときに増感現像をするだろうかと考えてみましょう。
まず第一に、より早いシャッター速度が必要、あるいはより小さな絞り値が必要で、フィルム感度がそのためには足りない場合、でしょう。
例えば、ISO400のフィルムをカメラにセットし測光してみたら、絞り値がf1.4でシャッター速度が1/15秒と表示されたとします。 結構薄暗い状況ですよね。 レンズは開放f値が1.4だからこれ以上開けることは出来ない。 三脚を使える状況ではないので、1/15秒のシャッター速度ではカメラブレが心配。 でもまぁ、ダメもとで撮影しておきましょう。 そんでもって、普通の現像をする。
さて、同じ状況で、絞りf1.4、シャッター速度を1/60秒で撮影すると、測光値よりも2段露光不足になる。 現像時間を長くするとネガ上の濃度は通常の現像をしたときよりも上がる（濃くなる）から、画面の肝心の部分、例えば人物の肌とかの中間グレー部分の濃度が、先の測光値通りに撮影して普通に現像したネガと同じ濃度になるように現像時間を延長してやれば、その部分は同じグレーの濃さになるわけ。 これが増感現像、この場合は2段の増感現像をしている事になりますね。
普通の現像の方はフィルムの感度が400のときの測光値を元にしているから、露光指数（EI）は400。 増感現像の方は2段少なく露光している、つまり2段高い感度のフィルムとして扱っているから、露光指数（EI）は1600と言うことになります。 あくまでも、撮影時に2段感度の高いフィルムとして扱っている、ということで、現像によってホントに2段感度が高くなるわけではありません。
それはさておき、その結果、先の方、つまり測光値通りに撮影（フィルムに露光）して普通に現像したEI400のネガからは、シャドウからハイライトまでトーンは普通に整ったプリントが出来るはずです。 ただし、シャッター速度があまりにも遅かったのでカメラブレや被写体ブレがひどく、使い物にならない写真になってしまうかもしれませんね。
一方、測光値よりも2段少なく露光して、現像時間を延長した方のEI1600のネガは、もともと普通に必要とされるだけの露光時間を与えていないので、もともと暗いディープシャドウやシャドウ部分は十分にフィルムに光が当たっておらず、たとえ現像時間を延長したとしてもしっかり現像されません。したがってネガ上では非常に薄かったりすっかり素ヌケの状態で、プリント上では真っ黒になってしまいます。 また、ハイライトの方は現像を延長したせいでネガ上の濃度が上がりすぎてしまい、プリント上では白く飛んでしまうかもしれません。 つまりは、非常に硬調な状態ですね。
とはいえ、少なくとも人物の肌などの中間調付近は、ネガ上でもプリント上でも手頃な濃さになっていて十分に観賞に堪えますし、しかもシャッター速度もそれなりに速くしてあったのでブレもなく、シャープな写真になりそうです。
普通のフィルムで普通の現像液であれば、1段〜2段の増感現像はわりと簡単に出来ます。 やり方も単純には、現像時間を長くする、あるいは現像温度を上げるだけです。
しかし、それによってあまり有り難くないことも起きて来ます。 ひとつには、現像時間を長くするとフィルムの粒状性が悪くなると言うこと。 もうひとつはネガ上のコントラストが高くなってしまうこと。 そして、先にも書いたように、増感現像は増感処理ではありませんから、露光が必要量より少なければシャドウ部分がちゃんと感光・現像されない、という事です。
粒状性が悪くなる原因をどう説明するのか、正直に言うとボクは仕組みをよく分かっていないのですが、多分、現像中にハロゲン化銀から変換された銀粒子の分布の不規則さが現像時間が長くなることで顕著になるからだと思うんだけど、とにかくまぁ、そうなると思ってくださいませ。
コントラストが高くなるのはこれまた致し方ないところで、現像時間を長くすると露光量の少ないシャドウ部分でよりも露光量の多いハイライト部分でより濃度が上がるからであり、なおかつ実際の感度は上がらないのに撮影時に感度の高いフィルムとして扱うわけですから、繰り返しになりますが、シャドウ部分がちゃんと感光・現像されないわけ。 ディープシャドウを基準にした実際のフィルム感度を無視しているわけですから当然ですね。
ちょっと極端な図式だけれど増感現像の様子（青が標準現像、赤が増感現像）
というわけで、増感現像すれば、中間濃度付近は少ない露光量から引っ張り上げることが出来るわけですが、ハイライト方向は引き上げた以上に飛び上がってしまうので、いわゆる「白トビ」になりやすいのですね。
逆にシャドウ方向については、そもそも現像可能なまでにフィルムが感光していなければ、難しく言うと現像可能な潜像核を形成出来ていなければ、どうにも再現不可能ですから、これは諦めざるを得ません。
しかし、標準現像ではプリント上で見分けられるほどの濃度にならない部分が、なんとかまぁそれなりになってきますので、いくらかは見かけ上のフィルム感度も上がります。 難しいハナシをすると、本来は現像が困難なごくごく露光量の少ない部分（亜潜像）も長時間現像することでハロゲン化銀から銀に変換出来るそうなので、その分感度が上がると言えるのだけれど、同時に本来は現像されないはずの感光していないハロゲン化銀も現像されてしまう（カブリってやつ）のが有り難くないですね。
さて、このように、増感現像にはデメリットと言える部分、粒状性が悪化する、コントラストが高くなる、などがありますが、逆言えば、コントラストの高いネガが欲しいときにはやや露光不足にして現像時間を伸ばせばいいことにもなります。 これが現像によるコントラストの調整というわけ。 だけれどあまりやるとデメリットが顕著になるから考え物ですが、調整っていう範囲に留まらず、表現としてハイコントラストの画を得ることも出来るわけですね。
粒状性についても同様で、粒子の目立つ荒々しい写真はインパクトもありますよね。 そういうのが好きで増感現像する事も多いんじゃないかしら。 本来はデメリットになる現象を、表現の手段として有効に活かせればしめたモノ、ですね。
逆に、デメリットを避けたい場合で、撮影時の光量の不足が少なかったら、例えば1段分とかでしたら、露光不足のまま現像は普通通りの方がいい結果を得られることも多いです。 粒状性、コントラストはそのままですし、プリント時にやや少な目に印画紙を露光すれば、失うのはシャドウ方向の1段分のディテールだけで済みます。
夜の室内などでは点光源が多く、被写体のコントラストが高くなりがちですから、少しぐらいの光量不足なら増感現像でネガ濃度を稼ぐよりも、プリント時に調整してしまった方がいいかもしれませんでしょ。
例えば、高い撮影感度が必要で増感現像も良く行われる被写体の例として、ライブなどのステージ写真とかが挙げられると思うのですが、かなり高い確率で背景が真っ暗とか、かなり薄暗いですよね。
そうした場合、シャドウ基準感度を無視する増感現像域の撮影感度なら、どのみち得られないシャドウ濃度やディテールのために、必ずしも無理して現像を押す必要はないんですね。 重要であるミッドトーンを、プリント時にミッドトーンに出来る程度のネガ濃度まで現像すれば十分なわけで、それが通常のコントラストのネガでのミッドトーンよりネガ上で少々薄くてもほとんどの場合は問題がないはずです。 そして、そうすることでハイライトに無理を強いなくて済む事になります。
もちろん、これはプリント時のテクニックにかなりの部分を頼ることになるのですけれど。
実際の現像処理
少々の増感幅であれば、標準の現像に使っている現像液で、時間を長くする（または温度を上げる）だけで出来てしまいます。 ボクの経験では、富士写真フイルムやイルフォードのデータシートに記載されている増感現像での現像時間は概ね信頼出来ると思います。 ただし、そのメーカーのフィルムとそのメーカーの現像液の場合、って念のため付け加えておきますね。 富士のデータシートに載っているイルフォードの現像液での増感現像時間はあんまりアテにならなかった経験がありますもので。
もし、データシートに希望のフィルムと現像時間の組み合わせでの増感が載っていなかったら、かなりおおざっぱではありますが、いわゆる標準現像液の場合、現在の現像時間を1.5倍したくらいで1段増感になると考えてテストしてみるのがいいでしょう。 2段増感するには、1.5x1.5で元の時間の2.25倍です。 まぁはっきり言って、標準現像でのデリケートな階調コントロールと違い、増感現像では少々おおざっぱなモノだとボクは思ってますけれどね。
それでも、最低でも1回はテスト撮影・現像してから本番の撮影に臨みましょう。
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